Den Puffy-Trend 2023 verstehen: Warum bläst die Mode auf?

Von Prada über Loewe bis hin zu Bottega ist jede It-Marke dabei.

Es braucht viel, damit sich eine Marke auf dem übersättigten Markt von heute einen Namen machen kann. Aber wenn Prada eine dramatisch „gebauschte“ Version seines ikonischen Logo-Loafers herausbringt, werden Sie aufmerksam. Jetzt bietet das traditionsreiche Modehaus neben dem schlichten und schlanken Basic, das bei Modepuristen beliebt ist, eine fast doppelt so große, gepolsterte Variante aus aufgeblähtem Nappaleder an.

Bevor Prada Anfang 2023 seinen Puffy-Slipper vorstellte, gab es eine Handvoll wolkenartiger Einzelstücke, die das Internet wie Süßigkeiten verschlang: Kendall Jenner und Taylor Russell in Loewes gepolsterter Bomberjacke, Matthieu Blazys bettelnde Beutel aus seiner Bottega Veneta-Debüt und Coachs stets virales, Marshmallow-artiges Pillow Tabby. Aber jetzt, mit dem goldenen Gütesiegel von Miuccia Prada und Raf Simons, hat der Puffy-Trend 2023 eiserne Legitimität erlangt, denn wenn zwei der langjährigen Schwergewichte der Branche mitmachen, ist das ein Signal, es ernst zu nehmen.

Unglaublich bauschige Stücke sind sicherlich nichts Neues – denken Sie an André Leon Talleys geliebten Norma Kamali Sleeping Bag Coat (den Rihanna beim Superbowl 2023 würdigte) oder die aufblasbaren Puffermäntel aus den 80er-Jahren von Issey Miyake und Michiko Koshino, die teuer sind Du hast einen hübschen Cent bei Grailed. Dennoch steigt das Interesse an allen gepolsterten und absurd voluminösen Dingen plötzlich mit Höchstgeschwindigkeit: Laut der Modesuchplattform Stylight Insights „gab es im Vergleich zum letzten Jahr einen unglaublichen Anstieg der Nachfrage nach ‚bauschigen‘ Kleidungsstücken oder Accessoires um 1.616 Prozent, und a 26-prozentiger Anstieg der Nachfrage allein von Januar 2023 bis Februar 2023.“

Dennoch hat das Puffy-Phänomen im Jahr 2023 seinen Höhepunkt noch nicht erreicht: Jamie Lee, Schuheinkäufer bei Moda Operandi, sagt, dass der Trend in den kommenden Monaten sein volles Potenzial entfalten wird, vor allem auf dem Accessoires-Markt. „Jacquemus hat kürzlich Le Bambimou vorgestellt, eine aufgeblasene Variante des beliebten Bambino des Labels, und Acne Studios hat einen echten aufblasbaren Beutel, der den Puffy-Trend auf die Spitze treibt“, sagt sie über den bald allgegenwärtigen Frühling/Sommer 2023 Stile. „Prada ist derzeit jedoch definitiv die herausragende Marke für gepolsterte Modelle“, sagt Lee und verweist auf die anderen kürzlich eingeführten üppigen Angebote des Modehauses wie seine saftigen Pantoletten, Monolith-Sandalen und weichen Handtaschen.

Es ist unwiderlegbar: Der Große Papageientaucher ist in vollem Gange – so hoch und bauchig wie ein Festwagen der Macy's Thanksgiving Day Parade. Aber was treibt diesen branchenweiten Aufschwung an? Was inspiriert Designer, sowohl unabhängige als auch berühmte, dazu, diese gerade platzenden Formen zu entwickeln?

Die Modepsychologin Sarah Seung-McFarland vertritt die Theorie, dass wir nach den Strapazen der letzten Jahre zu weicheren Silhouetten tendieren. „[Puffy-Mode] hat eine bequeme, schützende Energie und könnte ein Weg sein, den Störungen entgegenzuwirken, mit denen wir in den letzten Jahren konfrontiert waren“, beschreibt sie und erkennt dies als „typische Reaktion auf Traumata.“ So wie ein Kind nach einem Albtraum nach seiner abgenutzten Babydecke greift, suchen wir nach plüschigem Trost, um unsere Seele zu beruhigen und jede Erinnerung an diese „beispiellosen“ Zeiten wegzupusten.

Der Psychologe sagt jedoch, dass andere Traumata möglicherweise mit Humor verarbeiten und in einem gut erzählten Witz Erlösung finden – und was ist lustiger als eine Handtasche, die man in der persönlichen Sammlung des Michelin-Männchens findet? Seung-McFarland bezieht sich für Moschino Frühjahr/Sommer 2023 auf Jeremy Scott, eine Kollektion voller Schwimmbecken, Rettungsschwimmern und aufgeblasenen Delfinen. Die saisonale Änderung sei eine „direkte Wendung des Wortes ‚Inflation‘“ mit einem „Motiv der Stimmungsaufhellung“, heißt es in Moschinos Presseerklärung über seine direkte Interpretation der eskalierenden Wirtschaftskrise. „Im Wesentlichen nutzt [Scott] Kleidung, um Stressfaktoren zu bewältigen, oder verwandelt Elemente von Stress in Mode“, erklärt Seung-McFarland. Der King of Camp macht das, was er am besten kann: Kulturelle Themen und aktuelle Ereignisse erkennen und sie uns durch seinen meta-ironischen, augenzwinkernden Filter wiedergeben.

Aber was ist mit den unglaublich prallen Stücken, die eher digital gerenderten CADs ähneln als echten Kleidungsstücken, die man in den Händen halten und trotzdem tragen kann – zum Beispiel Sam Smith bei den Brit Awards 2023 in einem riesigen aufblasbaren Latexoverall von HARRI? Emily Carmeli, eine Parsons-Pädagogin, die sich auf digitale Mode spezialisiert hat, behauptet, dass hier ein abstrakteres, zerebrales Thema im Spiel ist. „Ich glaube, dass [der Puffy-Trend von 2023] mit der Theorie der erweiterten Vorstellungskraft zusammenhängt, der Idee, dass mit künstlicher Intelligenz, neuen Technologien und 3D-Druck alles und jedes möglich wird. Die Menschen lehnen sich an ihre Mode, um ihre Begeisterung zu zeigen, sogar unbewusst, über all diese neuen Möglichkeiten, die sich in der Technologie entfalten.

Besonders hervorzuheben ist, dass der Dozent und Ersteller von Modeinhalten die Erweiterung des Metaversums, „das per Definition eine Kombination aus virtuellen 3D-Welten ist, in denen man spielen kann“, dafür verantwortlich macht, Kreative über die traditionellen Grenzen der Form hinauszudrängen. „Designer greifen diese Elemente der Dreidimensionalität auf und bringen sie auf eine wirklich übertriebene Art und Weise in unsere physischen Kleidungsstücke – z „Wir fangen an zu sehen, wie die Welten – der Mode, des Web3, des Physischen und des Digitalen – verschwimmen und miteinander verschmelzen“, theoretisiert Carmeli.

Wenn das alles verwirrend klingt, dann deshalb, weil es so ist – unglaublich. Und die Trendforscherin Agus Panzoni argumentiert, dass das gepolsterte Streben nach Mode von Natur aus verwirrend und ein Zeichen der Zeit sei: „Da wir die meisten unserer Informationen aus dem Internet beziehen, wird es immer schwieriger, das Reale von der Fiktion zu unterscheiden“, stellt sie fest . (Waren diese Bubble-Mules auf dem Laufsteg von Proenza Schouler im Frühjahr/Sommer 2023 echt oder wurden sie anschließend mit Photoshop auf die Füße des Models geklebt?) Panzoni verbindet den Puffy-Trend mit der Theorie der Hyperrealität des Soziologen und Philosophen Jean Baudrillard, die die „Unfähigkeit des Bewusstseins dazu“ beschreibt die Realität vom Signifikanten der Realität unterscheiden.

„[Hyperrealität] manifestiert sich explizit in Cartoon-Kleidung“, beschreibt Panzoni. Nehmen Sie die Comic-Pumps von Loewe, die mit denen von Minnie Mouse identisch sind: Das spanische Modehaus bringt die animierten Absätze in die physische Welt, als wären sie von Ihrem Fernsehbildschirm gepflückt und in Ihren Kleiderschrank gelegt worden (wenn Sie 790 $ übrig haben). . Und wir müssen auch den großen roten Stiefel im Raum anerkennen: die lächerlich aufgeblähten Stiefel von MSCHF, die ursprünglich für 350 US-Dollar verkauft wurden, aber seitdem sie mega-viral geworden sind, jetzt auf Wiederverkäuferplattformen weit über 1.000 US-Dollar kosten. „Cartoonismus ist eine Abstraktion, die uns von den Zwängen der Realität befreit“, schreibt die ausschweifende Marke in der Produktbeschreibung. „Die kontinuierliche Vermischung von virtueller und realer Ästhetik lässt uns nach übernatürlichen Reizen jagen, [und] wir erwarten eine Grundlinie der Unwirklichkeit.“

Und es gibt eine offensichtliche Tatsache, dass bauschige Accessoires und Kleidung online außergewöhnlich gut ankommen, was ihnen eine inhärente Clickbait-Qualität verleiht. „Da unser Leben immer digitaler wird, verändert sich die Funktion, die Kleidung in unserem Leben spielt, und wir entwerfen mehr Mode, die digital funktioniert“, erklärt Panzoni. „Wir erleben möglicherweise eine Begeisterung zwischen Kleidung, die für das wirkliche Leben bestimmt ist, und Kleidung, die für die Darstellung des wirklichen Lebens, der digitalen Welt, gedacht ist. Es ist das Outfit für echte vs. Instagram-Reels“, vermutet der Trendanalyst. Schließlich wird jeder, der seine Füße in den BRB des MSCHF steckt, ihn erst dann wieder ausziehen, wenn er einige Inhalte erfasst hat, die er in seinem Raster posten kann.

Eine Theorie hinter der bauschigen Obsession der Mode könnte bei Ihnen mehr Anklang finden als bei anderen (vielleicht haben Sie sich schon immer danach gesehnt, sich als Doras geliebter Kumpel Boots zu verkleiden oder sich in eine Kumulonimbus-Wolke zu verwandeln). Aber gibt es ein richtiges Thema oder eine Kernantwort, die man aus dem Trend ableiten kann? Nicht wirklich, sagt Seung-McFarland: „Modetrends sollten im Kontext mehrerer, sich überschneidender Faktoren verstanden werden: Was geschieht aus einer umfassenderen soziokulturellen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Perspektive; wie sich diese gesellschaftlichen Probleme auf unsere lokalen Gemeinschaften und sozialen Netzwerke auswirken.“ ; und wie wir als Verbraucher mit den Auswirkungen dieser Kräfte auf unsere Modewahl umgehen. Unsere Reaktion auf Trends hängt davon ab, wie wir auf einzigartige Weise in der Welt um uns herum navigieren.“

Mit anderen Worten: Der bauschige Modetrend 2023 ist eine fortlaufende Diskussion mit einer Million Beteiligten. Es ist alles, überall und auf einmal – ein Mode-Multiversum, das aus kulturellen Einstellungen, technologischen Entwicklungen und kollektiv empfundenen Gefühlen besteht. Oder Sie können das auch alles ankratzen: Oberflächlich betrachtet ist Puffy-Mode einfach nur verspielt und macht Spaß. Wie Prada, Loewe, Moschino, Bottega und unzählige andere uns zeigen, hellt nichts die Stimmung besser auf als eine Ballontasche oder ein Ballonschuh, der aussieht, als würde er in den Himmel schweben – ganz von selbst immer weiter aufsteigen.

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Emma Childs ist Style Editor bei Marie Claire, wo sie über aufkommende Trends recherchiert, Einkaufsführer kuratiert und von den Must-Buy-Artikeln schwärmt, über die sie ständig nachdenken muss. Zuvor schrieb sie für TZR, Editorialist, Elite Daily und Mission Magazine und studierte Modewissenschaften und Neue Medien an der Fordham University. Wenn sie nicht gerade ausführliche Einblicke in die Mode schreibt oder die besten Stücke der Saison sucht, fummelt sie in Photoshop herum und durchsucht HBO Max nach der nächsten Show, auf der sie ihre Persönlichkeit aufbauen kann (derzeit ist es „Succession“).

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